[Ultimaker original + project] :)
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Auteur Sujet: [Ultimaker original + project] :)  (Lu 6653 fois)

catlord

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« le: 26 août 2015 à 09:17:07 »

Bon ça y'est , poussé par la curiosité, la nécessité de faire des pièces dédiée et les copains qui me tannent, je me lance dans l'impression 3D :)

Je prend le train en marche, je découvre tout un tas de truc, bref n00b inside quoi ...

J'étais partis sur une BNC3D ou une BCN3D+ :


la 3D me plaisait avec son look Delta, rapidité de déplacement , bref l'effet blingbling (et pis j'aime bien le bleu...) :D
Ah oui mais la 3D+, est évolutive: possibilité de mettre un double extrudeur ( gné pourquoi faire ? ha ouiiii, deux couleurs...)
budget pas explosif bref je regardais de près, tiens on peux y mettre un extrudeur E3D V6 qui a très bonne presse,...)

Et puis je me suis tourné vers mon mentor, Jean-Philipe Civade, président du Fab Lab Montpellier, THE gars qui m'a fait découvrir la CNC. Un puit de science le mec. LE Badass de la hackitude quoi :)

Il a testé de la prusa, de la mendell, de la chinoise, de la guenuine bref, il a bien tourné le truc.
Verdict : Si tu veux pas être emmerdé (ça tombe bien, je veux produire, pas bricoler :D) il faut regarder du coté des Ultimaker:



- ha ?
- Oui mais une original plus, pas une ultimaker 2 !
- meh pourquoi ? l'es belle la 2 ! (oueh blig bling inside :p )
- oui mais sur la 2 on a pas mal de gars qui ont eu des soucis avec: le lit chauffant, la mécanique, la tête d'extrusion
- ha oueh quand même ....
- une original + avec lit chauffant, c'est ce que j'utilise au lab pour faire les pièces pour les professionnels.
- j'ai lu que le bed (oueh je parle geek 3d now ^^) devait être réglé avant chaque impression, et à la pogne avec feuille de papier en plus !
- c'est vrai sur les machines mal branlées avec une structure en carton mais sur l'UMO (UltiMaker Original) qu'on a au lab, on le règle quoi ... tous les deux mois ? et je peux te dire qu'elle tourne pas mal la bestiolle.
- en carton ptet mais l'UMO elle est en bois. Ca faiiiiiiiiit... cheap ?
- Alors le bois à un GROS avantage , enorme même: un coefficient de dilatation TRES faible ! tu imprimes 3D avec un lit chauffant, une tête à 180°C, ta structure en alu se déforme. pas le bois. Par contre inconvénient: il est sensible à l'humidité donc... il faut vernir ou peindre les pièces avant montage :)
- j'ai vu qu'il y avait pas mal de truc pour faire des réglage automatique des bed, ça serait utile (veux pas m'faire chier inside)
- je viens de te dire qu'il y a pas besoin avec l'UMO !
- ok .
- Attention, le montage et le réglage nécessite au minimum 12h, le manuel de montage doit être suivit à la lettre : si tu sais pas pourquoi tu montes tel truc à tel moment, t'inquiètes, dans 3h tu comprendras pourquoi :D

Donc à mon retour de congés, je clic sur commander :)
Vais ptet même me payer des vacances à Montpellier pour la monter/régler avec Mister Jp :)

question au passage: en terme de rendu de finition, PLA ou ABS ?
« Modifié: 26 août 2015 à 09:22:14 par catlord »
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« Réponse #1 le: 26 août 2015 à 09:55:00 »

Bonjour,
 
bienvenue dans l'aventure de l'impression 3D ...

J'ai une Flashforge creator Pro. Je l'avais choisi pour tout un tas de critères. Rapidité (relative) double extrudeur, facilité de mise en oeuvre (relative) , qualité d'impression, ...

C'est en fait une replicator 2 (makerbot) améliorée.

Le montage et les réglages se font rapidement. L'imprimante arrive toute montée. J'en suis globalement satisfait.

Mais bon ton choix semble fait.

Pour ta question, je ne trouve pas de grande différences dans le rendu entre le PLA et l'ABS. Peut être un poil plus fin pour l'ABS? mais c'est pas flagrant. J'imprime toujours en qualité médium (0,2 mm)

Certaines pièces en PLA ont le dessus d’aspect légèrement "tissé" (on voit les fils entrecroisés si on regarde de près) mais ça dépent du fil et de la couleur (les fils de PLA sont parfois légèrement transparents), c'est moins flagrant en ABS

Ce qui peux faire la différence c'est que l'ABS peut être lissé aux vapeurs d'acétone (ce qui rajoute à la toxicité de l'ABS) si tu veux obtenir des pièces lisses et brillantes, ce qui n'est pas possible à ma connaissance avec le PLA.
 
Un grand défaut de l'ABS cependant est sa tendance à se rétracter en refroidissant, ce qui déforme la base des pièces. ça peu se corriger au design, mais c'est chiant.

Le PLA étant lui plus sensible aux réglage de température du plateau et des buses.

Enfin attention, ventilation de la pièce obligatoire pour l'impression en ABS, ça n'a pas seulement une odeur désagréable, c'est aussi toxique, et ne pas rester le nez au dessus de l'imprimante pour admirer la belle mécanique tourner (c'est vrai que c'est fascinant au début)

Donc, pas de matériau idéal, mais des avantages et des inconvénients comme d'habitude.

Bonne découverte.
 
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« Réponse #2 le: 26 août 2015 à 10:06:49 »

Effectivement je recherche une qualité de finition "lisse".
Pour la toxicité de l'ABS, ça m'ennuie déjà plus, je suis en sous sol sans fenetres...

Je pourrais coupler un aspirateur Karcher mais ça filtre les particules, pas les molécules :D

Va falloir que je bricole un truc.. après l'aspiraglouglou, vas falloir faire un aspiraBS...

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« Réponse #3 le: 26 août 2015 à 10:43:23 »

Coucou Catlord  ;) ca y est tu te lance dans l'impression 3D, je suis sur que tu vas nous pondre une machine réglées au petits oignons  ;D ;D
Effectivement le bois se dilate très peu en chauffant contrairement a l'alu qui constitue le chassis des buses d'impression sur ma Tobeca, ca m'a causé des souci de réglage plateau le temps de comprendre que tous les réglages doivent se faire machine bien chaude pour compenser la dilatation, je suis assez content de ma Tobeca mais je trouve que le réglage plateau a tendance a bouger facilement (quand je décolle les pieces comme un bourrin  :blush2:) le systeme de réglage de hauteur de plateau avec vis et ressor manque de précontyrainte au niveau des ressorts, je vais voir si en ajoutant des rondelles au ressort on a un truc plus fiable  :hmmm:.
Bon courage a apprivoiser a bete, c'est pas pire que la CNC avec le coté recette de cuisine pour choisir les bonnes températures de cuisson ou comment faire adherer sa piece au plateau (j'utilise la colle UHU pour éviter l'intoxication au jus d'ABS) 
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« Réponse #4 le: 26 août 2015 à 10:51:08 »

Je viens de découvrir qu'il y a même des fils ABS conducteur. Par contre pour l'intensité qu'on peux faire circuler: nada.
Ca doit ptet suffier pour alimenter une LEd mais pas un Moteur U10 :D
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« Réponse #5 le: 26 août 2015 à 12:12:26 »

Je le connaissais pas celui la  ;) effectivement en double impression ca peux peut etre faire des pistes pour les leds oyu autre truc pas trop vital.
J'ai vu qu'il y a des plastiques mou style caoutchouc a imprimer pour nos systemes d'amortissements maison  ;)
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« Réponse #6 le: 26 août 2015 à 12:26:19 »

en effet il y a pas mal de filament disponible (même des effet metaux, pierre et bois !) a condition d'avoir bien choisis sa machine et sa capacité en diametre de fil !

Je suis en train de faire une Itopie Rerap pour un ami. Pour ma part je pense commander une Spiderbot (française !) ou une Kloner3d (italienne)

« Modifié: 26 août 2015 à 14:00:27 par zorglub »
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« Réponse #7 le: 26 août 2015 à 12:53:44 »

La itopie, s'te tuerie :P
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« Réponse #8 le: 16 septembre 2015 à 16:33:54 »

Ulti reçue :)

ponçage ok
peinture à venir : blanc intérieur, noire extérieure.
bandeau LED RVB => Ikea
PLA et ABS en cours de livraison
Pièces de réglages et d'amélioration en cours d'impression (sur une machine pro au boulot :D) J'ai pas envis de tout redémonter après :p

Entre la CNC et l'imprimante 3D, j'ai un GROS weend end devant moi :D
Samedi debout 7h et en avant le montaaaaaaage !
je vous ferais des photos ;)

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« Réponse #9 le: 16 septembre 2015 à 22:46:19 »

Ohhh le joli puzzle en 3D  ;D ;D ;D
Amuse toi bienpour le montage du nouveau joujou, comme tu déjà monté une CNC tu devrais pas trop etre perdu pour le montage et la config
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« Réponse #10 le: 17 septembre 2015 à 07:52:11 »

J'arrive un peu après la bataille mais je pense pouvoir confirmer que l'UMO est un très bon produit. Le seul truc qui m'a chagriné dans le concept c'est le déport de l'entrainement du filament mais je vais finir par utiliser aussi ce système sur ma bécane pour limiter le poids de la tête d'impression (et installer une E3D v6 au passage).

Plus que l'aspect esthétique entre le PLA et l'ABS ce sont les caractéristiques mécaniques qui vont importer, le PLA est biodégradable, il va donc se déformer et se dégrader avec le temps (et à court terme s'il est sollicité). Quand au problème de rétraction de l'ABS il est très largement minimisé avec une parfaite adhésion au lit (jus d'ABS en ce qui me concerne) et un radeau.

Pour les vapeurs de l'ABS une simple VMC suffira.
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« Réponse #11 le: 17 septembre 2015 à 08:12:42 »

Salut!
Ya pas moyen d'adjoindre un capteur Hall pour l'autonivellation comme sur la Prusa i3?
Ca évite pas mal d'heure de réglages avec la fameuse feuille de papier etc...
Quant à la compatibilité avec les différents types de fils... le Filaflex ne passe pas partout par exemple ...
En tout cas elle a l'air d'assurer et j'adore le look bois et kit à monter soi-même. Pour ma part ça m'a été de grande utilité lors de démontages et réglages...
« Modifié: 17 septembre 2015 à 08:32:56 par touchthebitum »
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« Réponse #12 le: 18 septembre 2015 à 14:43:00 »

En fait il ya deux problématique avec le lit :

A/ la hauteur du lit par rapport à la tête de la buse => problème gérable en automatique avec un capteur quelconque.
B/ le parallélisme du plateau avec les axes de l'imprimante. et là.... faut soit ruser, soit se le fader à la pogne.

J'ai pas encore fait le montage mais j'espère que le lit est sur 3 points de réglages et pas 4 déjà. Histoire d'être isostatique et pas hyperstatique.


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« Réponse #13 le: 18 septembre 2015 à 16:20:13 »

Le 3 points a aussi ses défauts, tu peux avoir un plateau qui n'est pas plan et dans ce cas les 4 points sont bien pratiques pour rattraper l'éventuel vrillage.

J'ai ce problème justement, je pense que mon plateau (alu de 3mm) n'est pas assez rigide et se déforme avec les contraintes/températures.

A propos des températures, attention au lit chauffant, le PCB se dilate sensiblement et va potentiellement se bomber et pousser le plateau.
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« Réponse #14 le: 18 septembre 2015 à 16:37:15 »

Plateau en verre pas plan ?
 :hmmm:

Si ton plateau alu est pas plan, fait le rectifier à la cnc :)
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« Réponse #15 le: 18 septembre 2015 à 16:56:27 »

Si tu veux des conseils de montage ou des retours, j'ai monté une Ultimaker Original avec le lit chauffant (kit fabricant) et la double tête (kit fabricant).

L'utilité de la double tête n'est pas juste les deux couleurs, c'est surtout la possibilité d'imprimer avec des plastique ayant des caractéristiques différentes:

Par exemple les supports en soluble. Cela te permet de mettre bcp de support, même à l'intérieur de la pièce et de pouvoir les enlever simplement dans l'eau chaude.
Ou encore, intégrer des éléments en plastique souple (amortisseur, antidérapant, ...) directement à ta pièce.

En puis tout ce dont tu peut imaginer en partant de là...

Sinon, c'est une super bonne machine très solide, durable dans le temps et très stable dimentionnellement; même sans la peindre. Le seul truc à faire attention, c'est la déposer sur un support super plat et stable (une tablette de fenêtre en marbre par exemple) afin de ne pas la déformer (c'est valable pour toutes les imprimantes d'ailleurs).

Pour ce qui est du réglage du lit, je le règle toutes les 5-6 pièces afin de toujours bien se situer entre la pièce indécollable ou avoir le support qui se décolle pendant l'impression (le dérèglement vient surtout des effort que l'on lui inflige lors du décollement de la pièce quand l'on est pressé et que l'on n'attend pas que ça refroidisse  :blush2:). A ce sujet, j'utilise du spray 3d (imbattable comme solution) et je remarque qu'il est utile de démonter la vitre pour bien la laver de temps en temps. En effet, le spray finit par faire une couche irrégulière à la surface qui rend le réglage du lit presque impossible.
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« Réponse #16 le: 18 septembre 2015 à 21:37:40 »

Plateau en verre pas plan ?
 :hmmm:


Ouep, oublie le verre, c'est tout sauf régulier surtout si tu le prends chez mr.caserlincoman quand mon radeau s'étalait j'avais clairement des "trous" dans le verre. Pas grand chose, de l'ordre de 50µm.
En plus l'alu a une bien meilleure conductance thermique surtout avec un pad thermique qui en plus fait isolant électrique.

Si ton plateau alu est pas plan, fait le rectifier à la cnc :)

Tu pourrais me tailler un plateau alu de 4mm (3mm c'est encore trop souple) rectifié en 220x220 toi ?
« Modifié: 18 septembre 2015 à 21:41:33 par furynick »
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« Réponse #17 le: 19 septembre 2015 à 08:15:33 »

Retoucher ton plateau de 3mm sur 1 ou 2 dixième ne suffirait pas ?

Je peux essayer de te faire un plateau de 4mm mais pas tout de suite.
J'ai la nouvelle CNC à mettre en route pour le faire :)
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« Réponse #18 le: 22 septembre 2015 à 07:37:11 »

Je trouve déjà que le 3mm se déforme un peu trop facilement, en plus j'avais pas percuté mais il était prépercé et j'ai dû reboucher les trous avec des vis et faire un bon affleurement avec une Dremel c'est pas évident.

Y'a pas d'urgence de toutes façons, je vais bien pouvoir utiliser le mien vu l'état de feu mon plateau en verre :D
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« Réponse #19 le: 24 septembre 2015 à 15:30:08 »

Bon, première pièce imprimée hier :)

Imprimante montée en deux jours pleins (samedi / dimanche).
premier essais d'impression foireux, je trouvais que le feeder était méga mous. après une grosse investigation je me suis rendu compte qu'il n'était pas verrouillé en regardant une vidéo sur youtube :p (heum...)

j'ai lancé un ptit zinzin de 13 minutes: un support pour les leds ikéa que j'ai mi dans l'imprimante. Le support positionne les led à 45° ce qui éclaire un peu mieux l'imprimante.

La pièce sortie est pas nickelle, nickelle, y'a un poil de filasse sur la partie intérieure, mais pour une impression avec les paramètres d'origine spo mal :)

Ce soir je regarde si je peux la mettre en wifi avec un Xbee :D


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