Hexa pour prises de vue
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Auteur Sujet: Hexa pour prises de vue  (Lu 29038 fois)

photanim

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Hexa pour prises de vue
« Réponse #20 le: 04 février 2014 à 22:29:05 »

Bonjour à tous,

Petit à petit, l’engin avance. J’ai pris la solution des deux barres porte-charges qui me semble très polyvalente. Pour l’instant, il n’y a que les brides …

Quant au train, fixe pour l’instant, il est stratifié sur une forme en PS découpée au fil chaud et fait 3mm d’épaisseur, les patins étant du jonc de 6mm. Je crains un peu l’entrée en résonnance à certaines fréquences des moteurs. On verra bien et on modifiera si nécessaire ! La rigidité semble convenir. C’est souple, mais je crois que ça ne va pas faire kangourou.
« Modifié: 04 février 2014 à 22:40:07 par photanim »
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« Réponse #21 le: 04 février 2014 à 22:32:53 »

Allez, encore une, il y a la place pour mettre une grosse nacelle.
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« Réponse #22 le: 12 décembre 2014 à 20:44:27 »

Après une petite période de méditation, et un entrainement au pilotage des multi (je pilotais comme un pied) avec un quad Spider, j’ai fini et mis en service l’hexa.

Il est équipé de :

- carte Dropix V1 / Pixhawk,
- GPS Ublox m8n + HMC 5983 (quelques soucis que je pense résolus à ce jour http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=19695.120),
- du Bluetooth avant une télémétrie plus poussée,
- de sondes de tension qui mesurent chaque cellule individuellement,

et, pour la motorisation :

- BC 3536/11 750kV,
- hélices carbone 13x4,
- accus Nanotech 4S 5000mAh
- ESC opto 40 A Simonk

A l’heure actuelle, il n’est pas encore équipé pour la prise de vue.

Je parlerai prochainement des premiers essais en vol et du comportement, que je trouve formidable avec cette carte. Il y aura par contre beaucoup à redire concernant la propulsion que je vais certainement modifier. J'ai commencé l'étude début 2012 :hmmm: et aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux.
« Modifié: 12 décembre 2014 à 20:48:52 par photanim »
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« Réponse #23 le: 12 décembre 2014 à 20:46:27 »

Suite
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furynick

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« Réponse #24 le: 12 décembre 2014 à 21:29:07 »

Très bel engin, les pieds fixe sont du plus bel effet et doivent être d'une légèreté défiant toute concurrence.
Petite question : PS = ?
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« Réponse #25 le: 12 décembre 2014 à 22:08:35 »

Merci. Le train entier pèse 290gr, je crois que ce n'est malheureusement pas si léger que ça (je n'ai que peu d'éléments de comparaison) car il est en 3mm. Il est très souple et présente un bon amortissement. Durant la construction, j'avais peur qu'il fasse *sauterelle" à l'atterrissage, mais il n'en est rien. En revanche, il entre parfois en vibration et j'ai bien peur que ce soit une résonnance. Si c'est une simple réaction liée aux mouvements du multi, le rigidifier sera facile, si c'est une résonnance, ça sera une toute autre affaire ! La vibration ne semble par contre pas induire de perturbations sur les accelero de la carte.

Petite question : PS = ?
Que veux-tu dire ?
« Modifié: 12 décembre 2014 à 22:14:42 par photanim »
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« Réponse #26 le: 12 décembre 2014 à 23:12:02 »

Hello, je découvre ton post un peu tard, j'ai l'impression que tes esc sont des Suppos ( non, je ne rigole pas...) c'est eux qui fabriquent en masse pour de nombreux fabricants.
J'ai les même, sauf erreur. En tout cas visuellement et sauf erreur techniquement. Je vais essayer de retrouver le post ou je décris pas à pas le flashage des esc. En effet, tu ne peux pas passer par une clé de flashage. Il faut ouvrir la gaine thermo et tu trouveras les pads pour les flasher. J'avais fabriqué une pincette bidouillée avec les fils faisant contact pour ne pas avoir à souder, dessouder à chaque fois. C'est très simple. Ensuite, un usbasp ( je suis pas sûr du nom du bidule, maintenant), et le programme ad hoc. Un truc open source bien foutu, et très simple.
Si je t'écris tout cela, c'est que cela pourrait faciliter la tâche a qqn d'autre, et t'éviter de laisser ces esc dans un tiroir. Dommage, non ?
je fouille et reviens vers vous  :beer:
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« Réponse #27 le: 12 décembre 2014 à 23:15:37 »

http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=6759.15

dès le post 16 du 02 aout...2012  ;D par contre les miens sont des 50A a voir si il s'agit bien de la même série...
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furynick

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« Réponse #28 le: 12 décembre 2014 à 23:33:27 »

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« Réponse #29 le: 13 décembre 2014 à 00:52:55 »

@ Furynick :
Merci de me sous-titrer, je me comprends mieux après  :D. Alors oui, la stratification est faite dans le plan de coupe (par moitié à peu près) d'un cylindre de PS (23kg/m3), le trait de coupe donnant la forme finale aux jambes du train. Les deux jambes étant identiques, elles sont stratifiées côte à côte. La forme du moule est un cylindre pour pouvoir la serrer avec une sangle de chantier de manière à exercer à peu près les mêmes pressions sur tous les éléments de surface du strat et notamment à éviter que les lèvres de la forme creuse ne s'ouvrent. Il faut serrer comme un malade (il faut au minimum 50 mbar, et, vu de la surface du strat, on y arrive jamais). Sur l'image, le cylindre est posé dans la dépouille pour qu'il ne roule pas.

@ Turmix :
Merci de me signaler le post. Mais je crois que ce n'est pas la même série, les miens n'ont pas les pads de flaschage. Très honnêtement, je ne regrette pas d'avoir dû en acheter d'autres car les nouveaux sont beaucoup plus légers et moins encombrant. Plus tard, pour des plus gros moteurs peut-être, si je sais comment les flascher.
« Modifié: 13 décembre 2014 à 01:10:23 par photanim »
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« Réponse #30 le: 13 décembre 2014 à 12:16:35 »

Ok, PS = polystyrène ;)

Belle technique pour le "stratifiage" et effectivement le PS est un poil "mou" pour pouvoir comprimer, un "moule" en bois ne serait-il pas plus adapté et plus efficace ?

Est-ce que tu pourrais détailler la technique de formage :
 - caractéristiques des feuilles
 - caractéristiques du liant
 - temps de prise
 - température d'assemblage
 - etc
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« Réponse #31 le: 13 décembre 2014 à 12:53:19 »

Même en polystyrène expansé, la forme ronde de son moule permet une compression uniforme suffisante, surtout qu'il n'a pas besoin d'un respect au millimètre des formes dans cette application.

Ensuite pour avoir un pour plus de résistance tu as le polystyrène extrudé disponible en différentes densités

Je vois que tu fais aussi des plaques ? là c'est plus pénible surtout pour respecter une épaisseur donnée...
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« Réponse #32 le: 13 décembre 2014 à 13:40:50 »

Pour les plaques on m.a donner l'astuce des 2 vitres et du film de fleuriste pour pas que ça colle, par contre comment respecter une certaine epaissseur ??


Envoyé de mon truc avec mes machins
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« Réponse #33 le: 13 décembre 2014 à 14:14:06 »

Dans ce cas, du PS expansé (expanded polystyrène : EPS).

Si je peux me permettre, le EPS va bien (23kg/m3 ou plus, pas du 10gk/m3 car c'est du beurre). Dès lors que la sangle est large, il résiste bien à la compression, la sangle ne pénètre pas, même au serrage maxi (elle s'enfonce de 1mm). Et comme la sangle est éloignée des plans de stratification, ils ne se déforment pas et restent bien parallèles. La force de compression est régulièrement répartie sur toute la surface. Le PS extrudé va encore mieux, mais plus coûteux. Depuis là :

- Découper la forme (master) au fil chaud.
- Mastiquer le master au mastic 1 composant pour le bois (pas de mastic ultra-light) en mettant une couche très fine de manière que la spatule s'appuie sur le PS.
- Poncer vraiment très légèrement (de toute manière, la couche de mastic est hyper-fine), en faite ne faire que surfacer jusqu'à ce que le PS apparaisse.
- Re-mastiquer identiquement, couche fine de manière que la spatule s'appuie à nouveau sur le fond dur.
- Re-poncer légèrement.
- A ce stade, la surface est belle et lisse et sa forme (planéité) n'a pas été altérée.
- Coller sur chaque master une feuille de plastique autocollant (genre pour rayonnage, mat ou brillant) et la laissant largement déborder.
- A ce stade, les masters sont prêts pour la stratification.

- Préparer deux feuilles plastique "démoulantes" (j'ai utilisé une nappe en PVC translucide mate d'un côté et satinée de l'autre).
- Si l'épaisseur totale prévue de stratifé est importante, faire sous la feuille de PVC de dessous un large marquage de positionnement au feutre indélébile car la pile de couches de fibre à tendance à se décaler (c'est quelques chose de très glissant).
- Découper les coupons de carbone en alternant, la moitié avec les fibres droites et l'autre moitié avec les fibres à 45°, c'est vital (j'ai utilisé du sergé (twill) de 160gr/m2).
- Scotcher sur une surface plane et très lisse la feuille PVC de dessous, celle avec les marquages, afin qu'elle ne bouge pas.
- Préparer la résine époxyde,  (de mémoire (parfois défaillante :D, la vie en pot (potlife) est de 40min), ainsi qu'un rouleau à poils courts.
- Poser un peu de résine sur la feuille PVC.
- Y appliquer le premier coupon et bien passer le rouleau jusqu'à ce que le rendu de lumière et de texture de la fibre change légèrement.
- Poser le second coupon, et un minimum de résine. La fibre doit être à peine mouillée, presque sèche. Bien rouler.
- Poser le 3ème coupon, et un minimum de résine ...... et ainsi de suite.
- Poser le dernier coupon qui doit être presque sec.
- Poser la feuille de PVC de dessus.
- Avec un rouleau dur (grand diamètre, à pate) bien propre, bien lisse et non flexible, rouler très lentement sur le feuille de PVC jusqu'à enlever toutes les bulles d'air résiduelles. A ce stade, il est déterminant que le rendu visuel en transparence de la feuille PVC soit parfaitement homogène, fibre et résine parfaitement en contact avec le PVC. L'excédent de résine, et il y en aura, doit déborder à la périphérie des coupons. Il faut "essorer" la fibre.
- Déposer délicatement et rapidement le "hamac" (PVC+fibre et résine+PVC) sur le master de dessous et, si nécessaire, repasser une peu le rouleau.
- Poser et bien aligner (dans ce cas, avec une précision totale car sinon, les deux plans ne seront pas serrés en tous points (le PS ne se comprimera pas)) le master de dessus et serrer avec la sangle (comme un malade).
- Attendre au min 24 heures pour que le maillage soit figé.
- Puis démouler et coller la feuille-plan sur le stratifié (colle avec solvant alcool, pratique pour décoller avec de l'alcool à brûler.
- Faire tous les trous et enfin découper à la scie. Si la forme est en 3D, c'est presque le plus difficile.

Si tout est fait aux petits oignons, le rendu est au top. Une forme en 3 d est plus difficile à faire qu'une platine.
« Modifié: 13 décembre 2014 à 21:26:48 par photanim »
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« Réponse #34 le: 13 décembre 2014 à 14:24:13 »

Pour les plaques on m.a donner l'astuce des 2 vitres et du film de fleuriste pour pas que ça colle, par contre comment respecter une certaine epaissseur ??

Je vois que tu fais aussi des plaques ? là c'est plus pénible surtout pour respecter une épaisseur donnée...

Pour les platines, c'est beaucoup plus facile. Avec les deux vitres, ça fonctionne bien, mais le verre, ça coupe, ça se casse, ça demande un soin de rangement particulier. Perso, j'utilise des rayons d'armoire, de bibliothèque, etc., en mélaminé (je crois que ça s'appelle, c'est du standard) que je coupe en deux pour avoir les deux planches, de dessus et de dessous. Il faut choisir des rayons rigides, et parfaitement rectilignes dans les trois directions, longueur, largeur et diagonale. J'en remue 20 pour en trouver un. S'ils sont rangés verticalement ou parfaitement à plat, dans un endroit sec, ils ne travaillent pas.

Comme films courants, du polypropylène, du polyéthylène, du PVC souple, même certains polyamides conviennent (pour les résines époxydes de stratification). Attention avec le films de fleuristes, certains de conviennent pas. Faire un essai, c'est trop dommage de se retrouver avec une belle platine indémoulable.

Pour l'épaisseur, facile, faire 1 essai en faisant une estimation du nombre de couches. Un fois polymérisé, mesurer l'épaisseur et faire une règle de trois pour adapter le nombre de couches à l'épaisseur désirée. L'épaisseur est très proportionnelle au nombre de couches (attention pour la fibre : même poids/m2, même fournisseur, etc). D'une platine à l'autre, la reproductibilité en épaisseur est de l'ordre de 0,1mm (oui oui). Charger avec une pression d'environ 50gr/cm2 en intercalant sous la charge des carrelets rectilignes. Si la charge est suffisante, elle n'a que relativement peu d'influence sur l'épaisseur (pour autant qu'elle ne passe pas de 50 mbar à 500mbar :D). Travailler hors poussière, faute de quoi la platine sera inexorablement marquée.
« Modifié: 15 décembre 2014 à 21:49:38 par photanim »
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scottmoro

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« Réponse #35 le: 13 décembre 2014 à 20:27:30 »

Je viens de tomber sur ton poste  :PhotoFlash:

Félicitation c'est vraiment du travail d’orfèvre, il y a encore des personnes qui savent travailler avec leur main, BRAVO  ;)
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« Réponse #36 le: 13 décembre 2014 à 20:50:25 »

Vu le boulot et la logistique, pas sur que ce soit rentable de faire soi même ses plaques...
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« Réponse #37 le: 13 décembre 2014 à 21:15:00 »

Non mais le plaisir du travail bien fait n'a pas de prix  :)
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« Réponse #38 le: 13 décembre 2014 à 22:06:05 »

Félicitation c'est vraiment du travail d’orfèvre, il y a encore des personnes qui savent travailler avec leur main, BRAVO
Merci beaucoup.

Vu le boulot et la logistique, pas sur que ce soit rentable de faire soi même ses plaques...
Toute la nuance est dans la position du "pas". Tu aurais pu écrire sans hésiter :
Vu le boulot et la logistique, sur que ce soit pas rentable de faire soi même ses plaques...  :D

En fait, avec l'augmentation du prix des produits dérivés du pétrole ainsi que la baisse régulière du prix des plaques chinoises (en tout cas, c'est mon impression et qui, de surcroît, sont plutôt bonnes), la matière première commandée à l'étranger, ou même en Suisse pour nous, revient pour le self-made plus chère que la plaque chinoise finie, frais de transport et de douanes (parfois) compris.

Il y a beaucoup de chutes lors de la découpe des coupons (selon le forme), et/ou lors de la stratification car il faut prévoir 20mm de surplus autour des pièces fines découpées (chutes qui sont les bords de la plaque stratifiée). Pour un amateur, il est difficile de faire directement des grandes plaques de 1m2. Avec les plaques déjà faites, on peut juxtaposer les pièces.

Faire soi-même, c'est passionnant car on maîtrise tout et on peut tout adapter jusqu'au bout, mais, de plus en plus, la raison du porte-monnaie s'impose. Quand on voit maintenant le prix des chassis complets finis ...

Maintenant, quand on a tout fait soi-même, on est aussi bien content :).
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Hexa pour prises de vue
« Réponse #39 le: 13 décembre 2014 à 22:23:54 »

Certes pour les plaques ça n'a pas vraiment d'intérêt mais justement, la possibilité de faire sur-mesure des formes adaptées à un projet particulier est un sacré avantage.
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Bourdons.fr
Tx : Taranis+ & T8J
Roku: FY680, X4108S, 14x4.7, X2&M8XXL, APMC:3.5
Yon²: Talon v2, E600, 14x4.7, X2&M8XL, APMC:3.5, T-2D, H3+S, X8R
Rēsu: TL250C, Kiss18, 5x3³, XSRF4
Kaihatsu: F450, Afro20s, 10x5, X2&M8N, APMC:3.5, X4R
Ka: dead :(